في فبراير 2024، أطلقت Apple TV+ الدراما الأمريكية "The New Look". يتكون المسلسل من ثماني حلقات ويحكي قصة بيتين للأزياء الباريسية، Dior وCHANEL، قبل نصف قرن من الزمان. تدور الأحداث في باريس في ربيع عام 1947، عندما حققت سلسلة الأزياء الراقية "Corolle" لخريف وشتاء كريستيان ديور نجاحًا كبيرًا. بعد نصف قرن، أصبحت Corolle معروفة باسم "The New Look".
في المسرحية، انتقدت الآنسة شانيل، وهي مصممة معاصرة أخرى، "المظهر الجديد"، مشيرة إلى أنه دمر الأزياء الراقية الفرنسية. كانت تعتقد أن المظهر الجديد كان مبالغًا فيه وأعاد تصميمات ما قبل الحرب التي شددت من قوام المرأة وحصرتها في مرتبة ربات البيوت "الزينة". كان هذا يتعارض بوضوح مع روح تحرير المرأة التي أرادت شانيل الترويج لها في عالم الموضة.
ولكن شعبية اتجاه الموضة "الجديد" لأكثر من عقد من الزمان بعد الحرب العالمية الثانية لم تكن بسبب تصميمه الرائد والجريء. بل كان يمثل بدلاً من ذلك شكلاً من أشكال المحافظة الروحية التي تخفي آثار عمل المرأة وتخلق جوًا من الفخامة والتعقيد. ويمكن أن تُعزى شعبية ديور إلى قدرته على تجسيد الجمالية الرجعية التي رغبت فيها نساء الطبقة الراقية بعد الحرب العالمية الثانية. كانت هؤلاء النساء يتوقن إلى ثراء عصر تيكتوريا، وقد حققت تصاميم ديور هذه الرغبة. وكان ظهور "المظهر الجديد" في الوقت المناسب، حيث كانت الموضة تتحول نحو أسلوب أكثر تحفظًا.
ولكن من المهم أن نلاحظ أن "المظهر الجديد" لم يحدد الاتجاه السائد في ذلك العصر؛ بل كان استجابة للمزاج المجتمعي المتغير. فمع انتقال المجتمع من عقلية زمن الحرب إلى عصر ما بعد الحرب الذي اتسم بالاستهلاكية، احتاجت الموضة إلى إعادة تقديم الأسلوب الساحر "للبهجة والجمال" الذي تجسد في "المظهر الجديد". وسعت النساء إلى التخلص من درجات اللون الرمادي الباهتة التي كانت سائدة في زمن الحرب من خلال تبني موجات الشعر الحريرية الطويلة والكعب العالي العريض والتنانير ذات الخصر الضيق.
إن عالم تصميم الأزياء يتغير باستمرار، تمامًا مثل لوحة عالم عائم تعكس مزاج العصر. غالبًا ما يستجيب تصميم ملابس النساء للمزاج الأنثوي السائد في ذلك العصر. ومع ذلك، في عالم اليوم، يبدو من الصعب تمييز أي استجابة واضحة لمزاج المجتمع في تصميمات العلامات التجارية المعاصرة. إن المزاجات الاجتماعية اليوم غامضة وغير مؤكدة مثل الضباب. لقد أعطى صعود وسائل التواصل الاجتماعي للجميع منصة للتعبير عن آرائهم، مما أدى إلى ظهور اتجاهات لم تعد واضحة بل معقدة وشاملة.
لقد منح صعود وسائل التواصل الاجتماعي الجميع منصة للتعبير عن آرائهم، مما أدى إلى ظهور اتجاهات لم تعد واضحة بل معقدة وشاملة. وعلى نحو مماثل، انتقدت وسائل الإعلام المتخصصة في الموضة العروض الأخيرة لأنها كانت آمنة للغاية وتفتقر إلى الإبداع. بل ذهب البعض إلى حد القول إن جميع العروض تبدو متشابهة.
أقر المدير الإبداعي الجديد لشركة غوتشي، ساباتو دي سارنو، بوعي العلامة التجارية بالنقد قبل العرض. وقال: "لا أهتم إذا كانت ملابسي تعتبر تجارية، هدفي هو رؤية الناس في الشارع يرتدون ملابسي".
ربما يرجع الافتقار إلى أسلوب جديد حقًا في هذا العصر إلى فقدان عمالقة الموضة لقوتهم في تحديد الموضة. لا تقود علامة تجارية معينة أو جماليات تصميمية الاتجاهات الحالية. تم تقسيم التصميم إلى العديد من الرموز، والتي يتم مشاركتها بعد ذلك مع الجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وKOLs من جميع الأحجام، مما أدى إلى إنشاء اتجاه تلو الآخر.
بعد إزالة مناقشة تحديد الاتجاهات، يحاول قادة صناعة الأزياء الآن استعادة هذه المناقشة. في فبراير/شباط من هذا العام، أعلنت شركة LVMH عن إنشاء قسم جديد، 22 Montaigne Entertainment، لاستكشاف إمكانات 75 من علاماتها التجارية، بما في ذلك Louis Vuitton وDior وBulgari، في صناعة الأفلام والتلفزيون.
تميل تقاطعات الموضة والأفلام إلى الازدهار خلال فترات الركود الاقتصادي. فهل تستطيع العلامات التجارية التي ظهرت في الفيلم استعادة مكانتها البارزة في المحادثة؟
